Ai piedi del Monte Calisio, sui pendii che sovrastano Trento, si trova Maso Martis, una piccola azienda sorta per volontà e passione di Antonio e Roberta Stelzer.

L’antica costruzione rurale è stata trasformata, a partire dagli anni ’80, in dimora e cantina.

Con la prima annata prodotta, il 1990, esordisce anche il primo metodo classico (Trento doc) di Maso Martis.

Da allora questa piccola cantina si è ritagliata un posto d’onore tra le bollicine trentine.

Appassionati e non paghi dei risultati già ottenuti, Antonio e Roberta guardano avanti: l’azienda è in fase di conversione al biologico.

Nelle annate particolarmente favorevoli, viene prodotta, selezionando le migliori uve, anche una Cuvée de Prestige, Madame Martis, composta per il 70% da Pinot Nero, 25% Chardonnay e per il restante 5% da Pinot Meunier, proveniente da una piccola parcella dei vigneti aziendali, con affinamento sui lieviti di 80 mesi. Non ho osato chiedere di assaggiarla in occasione della visita, data l’esiguità della produzione: appena 500 bottiglie. Roberta mi confida il sogno di produrre un giorno bollicine da sole uve Pinot Meunier.

Trento Brut: 70% Chardonnay, 30% Pinot Nero. Fiori ed erbe aromatiche, poi mela e buccia d’uva. Ingresso in bocca esuberante che si riassesta immediatamente lasciando spazio ad una distensione progressiva e dotata di buona profondità. Cremosità che accompagna fino alla fine una piacevole nota sapida. 24 mesi sui lieviti.

Trento Brut Rosé: 100% Pinot Nero. Sentori croccanti di frutti rossi, mirtilli e lamponi, poi ancora prugne. Evolve su note minerali e di frutta secca. In bocca risulta più morbido del precedente. Cremoso e dinamico nello sviluppo ben ritmato dalla freschezza, che cede armoniosamente il passo infine alla sapidità in chiusura. Un rosè di tutto rispetto, il vino a mio avviso più accattivante della batteria, grazie alla maggiore morbidezza che smorza con efficacia la fase iniziale un po’ scoppiettante dei Trento doc del Maso. 18/20 mesi sui lieviti.

Trento Brut Riserva 2005: 70% Pinot Nero, 30% Chardonnay. Parte della base Chardonnay viene vinificata in legno. Fase olfattiva ricca ed articolata, con il frutto del Pinot Nero in evidenza con piccoli frutti rossi, poi noci e mandorle fanno da sottofondo a note burrose, di miele millefiori e note speziate. Ingresso in bocca caratterizzato dalla solita esuberanza (un marchio di fabbrica, a questo punto) che però non nasconde una struttura solida e dinamica, di ampio spettro e lunghezza, con sostegno del consueto tenore minerale. 60 mesi sui lieviti.

Prezzi al pubblico:

• Trento Brut: 15,00 euro
• Trento Brut Rosé: 21,50 euro
• Trento Brut Riserva 2005: 22,00 euro

Rinnoviamo l’appuntamento dei nostri incontri serali proponendo una selezione di vini rossi dei Colli Berici e dei Colli Euganei, con l’abbinamento di alcuni assaggi preparati dalla Scuola di Cucina della ProIsola.

Saranno presentate le seguenti etichette:

• Cabernet Franc 2010 – Monteforche
• Barbarano Rosso Calbìn 2004 – Pialli
• Colli Euganei Rosso Riserva Vo Vecchio 2008 – Alla Costiera
• Corìn 50 2007 – Ghirardo
• Colli Euganei Rosso Marcus (annata da definire) – Marco Sambin
• Carmenere Più … 2009 – Inama

Posti disponibili limitati , prenotazione obbligatoria a:

Oppure:

Quote di partecipazione:

Non soci: Euro 25,00 (comprensivi di tesseramento annuale)

Poche centinaia di metri dividono l’azienda di Elisabetta Dalzocchio (ve ne abbiamo già parlato) dal castelliere dove ha sede l’azienda condotta da Nicola Balter.

Il posto è molto suggestivo: il castelliere possiede una torre cinquecentesca che ne caratterizza il profilo. Dalle mura del giardino interno si gode il panorama della Vallagarina.

Sotto il castelliere, la piccola cantina originale è stata generosamente ampliata con spazi più moderni ricoperti dagli stessi vigneti.

I vigneti di proprietà, tutti contigui alla cantina, si sviluppano su una superficie complessiva di 10 ettari e forniscono le basi per i Trento doc (Chardonnay e Pinot Nero) e per i vini fermi (Sauvignon, Lagrein, Merlot e Cabernet Sauvignon). La produzione media aziendale si aggira attorno alle 80.000 bottiglie, metà della quale rappresentata da Trento DOC.

La vocazione è dunque decisamente spumantistica, sebbene la gamma aziendale comprenda anche vini tranquilli: da bianchi semplici e immediati (mai banali) a rossi di sicuro interesse.

Nella produzione dei Trento doc, Nicola pone la massima attenzione al giusto grado di maturazione, evitando vendemmie precoci, per dare al vino la capacità di affrontare lunghi affinamenti. La presa di spuma avviene a pressioni lievemente inferiori agli standard, per donare al prodotto finale maggiore cremosità e per sottolineare la qualità del frutto.

Trento Brut: 100% Chardonnay. Fase olfattiva intensa ed articolata, caratterizzata da un consistente dosaggio: in prima battuta note di fiori ed agrumi, crosta di pane e burro, cui fanno seguito sentori di nocciola e fieno. Ingresso in bocca diretto, con progressione ben ritmata, ampia, avvolgente e succosa, grazie ad una piacevole componente sapida. Retronasale di sostanza, con sensazioni dolci in primo piano (soprattutto burro e miele) che sfumano su profumi di erbe di campo e su una sensazione resinoso/cortecciosa. Vino che per ricchezza e dinamismo risulta estremamente versatile ed in grado di accompagnare l’intero pasto. Sosta di 36 mesi sui lieviti.

Trento Brut Rosé: 100% Pinot Nero. Sensazioni odorose sottili e dirette fatte di piccoli frutti rossi, buccia d’uva, mela e pera su un fondo di lievito. Al carattere disteso riscontrato in fase olfattiva si contrappone una verve acida che lo rende molto reattivo al palato, anche se con il passare dei secondi tende inizialmente a distendersi per poi perdere un po’ di smalto e scomporsi nel finale. Prodotto alla prima uscita che probabilmente deve essere ancora messo del tutto a fuoco.

Trento Brut Riserva 2004: 80% Chardonnay, 20% Pinot Nero. Vino più ricco ed elegante rispetto alla versione “base”, grazie ad una fase olfattiva complessa ed invitante che si integra perfettamente con le componenti gustative. I profumi spaziano dalla frutta matura (agrumi) alla frutta secca (nocciole tostate e mandorle), dal miele alle erbe aromatiche ed alle spezie. In bocca i profumi trovano la giusta continuità e lunghezza grazie al contributo della carbonica ed alla sostanza del frutto in perfetta armonia con le altre componenti. A differenza del “fratello minore” la Riserva gioca le sue carte su una struttura ugualmente solida ma maggiormente orientata all’eleganza. Chiude poi con un finale lungo con ritorni di frutta secca e burro. Sosta di 72 mesi sui lieviti.

Barbanico 2008: 60% Lagrein, 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. Taglio bordolese di matrice trentina giocato sul frutto, la polpa e la piacevole bevibilità. Naso ricco di prugne, arance e frutti rossi su cui si innestano spezie, legno di cedro, pepe, cacao e una morbida sensazione di vaniglia. In chiusura si avverte una lieve nota verde accompagnata da sentori balsamici. Bella tensione in bocca guidata dalla freschezza e da una buona spinta sapida. Buona l’armonia complessiva, dove l’esuberanza e la tannicità del vitigno Lagrein si fondono alla morbidezza del Merlot e all’eleganza del Cabernet Sauvignon. Chiusura con ritorni di prugna ed arance. Affinamento in barrique di rovere francese per 18 mesi.

Prezzi, franco cantina:

• Trento Brut: 13,00 euro (che segnaliamo per l’ottimo rapporto qualità/ prezzo)
• Trento Brut Rosé: 19,00 euro
• Trento Brut Riserva 2004: 23,00 euro
• Barbanico 2008: 14,50

Un Rosso di Montalcino in ottima forma, quello aperto oggi in occasione del consueto pranzo domenicale con i familiari.

Annata 1998, prodotto da una delle aziende che nel panorama ilcinese è considerata “moderniste” per l’uso esclusivo di legno piccolo in fase di affinamento: Siro Pacenti.

20 ettari a Sangiovese, di cui 18,5 iscritti all’Albo del Brunello e i rimanenti tra doc Rosso di Moltalcino e Sant’Antimo.

Azienda che dedica al Rosso le stesse cure del Brunello, a rimarcare il fatto che il Rosso non è una seconda scelta ma un vino con piena e indipendente dignità rispetto al “fratello” maggiore.

Rosso di Montalcino 1998: naso intenso su note balsamiche e minerali, dominato da sambuco, menta e grafite. Sulla lunghezza emerge poi il frutto, denso, con ciliege nere in evidenza. Chiude poi su lievi note affumicate e di tostatura. In bocca è teso, con frutto pieno e ancora succoso che si asciuga ad opera di tannini vivi che lasciano infine spazio ad una sapidità molto lunga.

]]> http://vitisblog.wordpress.com/2012/01/08/rosso-di-montalcino-1998-siro-pacenti/feed/ 0 marcodt RossoDiMoltacino_SiroPacenti http://vitisblog.wordpress.com/2012/01/02/bilanci-e-propositi-per-il-2012/ http://vitisblog.wordpress.com/2012/01/02/bilanci-e-propositi-per-il-2012/#comments Mon, 02 Jan 2012 13:15:53 +0000 marcodt http://vitisblog.wordpress.com/?p=1634 ]]> di Marco De Tomasi

Iniziato il nuovo anno, ho tirato qualche somma sull’attività svolta in quasi due anni di blog e cominciato a fare qualche proposito per il 2012.

Prima cosa: non scriviamo quanto vorrei.

Ci ritagliamo il tempo per le visite alle cantine tra gli impegni di lavoro e quelli familiari. Ma l’autentica difficoltà molto più spesso è quella di trovare il tempo di mettere in ordine gli appunti e scrivere sul blog.

Un primo proposito per l’anno nuovo è quello di scrivere un po’ di più.

E soprattutto di avere più spesso il taccuino degli appunti a portata di mano, vicino al cavatappi: stappo moltissime bottiglie di cui varrebbe la pena parlare e di cui non vi racconto nulla perché sono troppo impegnato nella convivialità del momento o semplicemente perché in quel frangente non ho a disposizione carta e penna !

Nonostante questo siete cresciuti: le letture sono triplicate rispetto l’anno scorso e negli ultimi tre mesi del 2011 le visite mensili sono state costantemente sopra la media di 1.200 (con una media giornaliera di 41 visitatori) !

E per un blog piccolo e poco visibile come il nostro è un bel risultato. Grazie !

Rispetto all’anno scorso, c’è stato un timido incremento dei commenti. Vi invito a commentare di più: mi piacerebbe sapere cosa pensate di quello che scriviamo.

Nel 2011 Facebook ha cancellato i “vecchi gruppi” per cui sono stato costretto ad aprirne uno nuovo, aggiornato al nuovo formato, migrando quanti più iscritti ho potuto. Questo “scherzetto” ci è costato una quarantina di lettori che non sono più riuscito a contattare.

Sto meditando di portare Vitis anche su Twitter, anche se a dire il vero non lo trovo così immediato come Facebook. Ma mi dicono che Twitter è più “ggiovane”, per cui prima o poi dovrò decidere di fare cinguettare anche questo blog.

Continua il nostro impegno per l’organizzazione di VIeNI IN VILLA. Già dalla fine della scorsa edizione io e Pietro ci siamo rimessi in moto per proporvi nuove realtà all’appuntamento di maggio.

Prosegue anche l’organizzazione di serate didattiche e di degustazione con l’appoggio dell’Associazione ProIsola – piccoli appuntamenti che ci danno l’opportunità di interagire direttamente con voi e illustrarvi il nostro modo di “vivere” il vino.

Contiamo di organizzare un paio di appuntamenti da qui a VIeNI IN VILLA, il prossimo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Abbiamo un paio di articoli in preparazione. Vi parleremo di bollicine.

Lo so, siamo fuori tempo massimo per capodanno, ma io e Pietro siamo tra quelli che non hanno bisogno della ricorrezza per stappare un buon spumante (metodo Classico o metodo Martinotti che sia, senza limitazioni “geografiche”).

Così alzo il calice e auguro buon anno a voi tutti !

Sul colle che sovrasta Rovereto, tra boschi urbani e giardini, si trova l’azienda condotta dalla schiva Elisabetta Dalzocchio.

Accantonata l’attività di commercialista oggi si occupa a tempo pieno, coadiuvata dal padre, dei due ettari di vigneto, messi a dimora a partire dal 1979, dedicati esclusivamente al Pinot Nero.

Elisabetta aderisce a “I dolomitici”: un gruppo di vignaioli trentini che, come si legge sul loro manifesto, sono “uniti dall’amicizia, dalla solidarietà e da una visione comune: la valorizzazione dell’originalità e della diversità della viticoltura trentina nel rispetto di un’etica produttiva condivisa”.

Visione che passa, pur con le dovute differenze, attraverso la conduzione naturale del vigneto e delle pratiche di vinificazione: Elisabetta ha scelto di tradurre tutto ciò attraverso la biodinamica.

Una l’etichetta proposta, un Pinot Nero particolarmente espressivo e al tempo stesso diverso dalla maggior parte dei vini della stessa tipologia proposti in Trentino.

Pinot Nero 2008: un vino ricco ed espressivo, soprattutto in fase olfattiva, che rivendica allo stesso tempo la sua appartenenza tipologica attraverso i continui rimandi ad una dimensione più quieta e profonda, al momento solo accennata. Al naso emergono profumi ben definiti, fragranti, con un alternanza di sensazioni di fiori d’arancio e note agrumate, ribes, mirtillo ed amarene ed una chiusura su note di foglie di tè e corteccia. Ingresso in bocca diretto, ficcante, segnato da una nota acida che in questa fase tende a prendere il sopravvento e a condizionare lo sviluppo relegando le altre sensazioni (piccoli frutti e speziatura) in secondo piano. Un tannino di buona estrazione e un buon contrasto assicurano il giusto allungo: tali componenti, assieme alla freschezza, rendono il vino godibile fin d’ora, in attesa che l’evoluzione in bottiglia consenta al varietale di esprimere tutte le sue potenzialità.

Prezzo indicativo in enoteca: 20/22 Euro.

Ne devo fare ancora tanta di strada …

Perché quando pensi di aver acquisito tutti gli strumenti per decodificare una tipologia di vino, ecco che trovi una bottiglia che alza l’asticella.

E devo ricominciare daccapo, o per lo meno riconsiderare quello che avevo supposto di sapere.

Ma forse mi sono solo distratto, non ho assimilato bene la lezione.

E allora rivediamo le cose.

Dunque: da qualche parte devo aver letto che i vitigni bordolesi non si lasciano un granché influenzare dal terroir. Quindi, dopo aver bevuto un bel po’ di bordolesi dal Friuli al Piemonte, dall’Alto Adige alla Sicilia, passando giocoforza dalla Toscana, ho pensato, non senza una certa dose di supponenza: “bene, ora so come sono, passiamo ad altro”.

Poi arriva uno che si chiama Aurelio Del Bono, che opera in Franciacorta, terra di bollicine, ma che sa che dalle sue parti, tra Monticelli Brusati e Ome, si possono tirar fuori anche dei gran rossi.

In etichetta due mani di contadino che raccolgono l’uva e un nome che incuriosisce: Vita Grama.

Perché la vita non fa sconti, spesso ti sbatte a terra e devi trovare da solo la forza di rialzarti, e Aurelio lo sa fin troppo bene.

Perché la vite può essere maledettamente difficile da far crescere, e la terra sta in basso.

Merlot 65%, Cabernet Franc 30%, Cabernet Sauvignon 5%.

Annata 2000.

Al naso apre con prugne e confettura di mirtilli, poi emerge una nota balsamica, cui seguono note burrose e di cioccolato. In bocca non ha asperità, il frutto ricco e succoso è spinto nettamente dalla freschezza, che guida lo sviluppo ed integra le componenti. Nell’incedere si trasforma, ora polposo, ora austero, mutevole ed emozionale.

Cosa lo fa diverso da altri bordolesi ?

Forse l’essere combattuto tra due identità: quella del taglio, opulento e generoso e quella del terroir (o forse della “mano” di Aurelio), più scontroso e meno incline a facili interpretazioni da parte del degustatore.

Vino che, con licenza parlando, a tratti … “nebbioleggia”.

Dovreste trovarlo in enoteca tra i 12 e i 15 euro.

Ah, dimenticavo: Aurelio aderisce al movimento dei “naturali” e adotta come metodologia produttiva la biodinamica. Ma questi sono dettagli: il vino parla da solo e dice già tutto.

Dobbiamo a Vittorio Graziano se abbiamo cominciato ad indagare il mondo del Lambrusco.

Non che prima non lo conoscessimo.

Vivevamo semplicemente nell’errata convinzione che le uniche espressioni possibili di questo vino fossero da assimilare ai Lambrusco reperibili presso la grande distribuzione. Vini enologicamente “corretti” ma senz’anima.

Poi in occasione di non ricordiamo più quale edizione di Villa Favorita, ci avviciniamo al banco di questo signore che ci versa questo liquido rosso cupo, dalla spuma viola e dai profumi netti, dallo spirito scontroso, senza compromessi ma schietto e dritto in tutta la sua agreste nobiltà. Insomma, quello che dopo anni passati a godere di supertuscans e tagli bordolesi vari cercavamo ma non sapevamo dove trovarlo. Qualcosa di nettamente diverso.

Lo aspettiamo sotto il sole davanti alla sua cantina, sul colle di Castelvetro che guarda verso i Colli Bolognesi. Vittorio arriva sulla sua minicooper vintage, mica la versione moderna e un po’ radical chic made in BMW. Le ruotine parcheggiano sullo sterrato con sorprendente agilità.

I calanchi dei colli bolognesi visti dalla cantina di Vittorio Graziano

E’ agosto, le due del pomeriggio. Il caldo è asfissiante. Lui per punirci decide di farci fare un giro per i vigneti, dove ci mostra le vecchie varietà recuperate tra vecchi contadini e viti ancestrali dimenticate negli incolti ricolonizzati dai boschi.

Poi il caldo è troppo anche per lui e ci fa strada in cantina, dove la temperatura è decisamente più piacevole.

E qui passiamo quattro ore a parlare di Lambrusco, Trebbiano e vecchie storie.

Vittorio reinterpreta la tradizione ancestrale del Lambrusco e dei vini rifermentati in bottiglia secondo natura: il vigneto è condotto in modo naturale, senza prodotti di sintesi ed anche in cantina gli interventi enologici sono pressoché nulli. Anche la tecnologia è elementare: l’autoclave è bandita e la presa di spuma avviene solo attraverso la rifermentazione in bottiglia, senza tiraggio, con l’unico ausilio di zuccheri e lieviti già presenti nel vino.

I risultati possono far storcere il naso a chi segue i canoni scolastici dell’enologia, ma è indubbio che i vini di questa cantina, pur con le loro spigolosità, hanno personalità da vendere e sono agli antipodi rispetto alla concezione imperante del Lambrusco, imposta dai grandi numeri.

Ripa di Sopravento: bianco frizzante rifermentato in bottiglia, da vitigni vari recuperati, principalmente Trebbiano Modenese (detto anche Trebbiano Montanaro) e Trebbiano di Spagna. Al naso risaltano profumi derivanti da processi fermentativi, impasto di pane e lievito, poi si fa strada una netta nota minerale di pietra focaia cui si innestano erbe aromatiche ed infine emerge la frutta. In bocca è ben presente una nota minerale molto sapida che integra la freschezza, incrementando la lunghezza e la piacevolezza del sorso. Mineralità che continua a spingere nel retronasale.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Fontana dei Boschi 2010: fino all’anno scorso si fregiava della denominazione di Lambrusco di Modena, ma Vittorio ha deciso di “passarlo di grado”. Colore profondo e spuma viola. More e prugne, vinoso con fondo minerale. In bocca risulta secco, nonostante il residuo zuccherino non completamente svolto. Pieno ed austero, con un carattere rustico. Non ancora compiuto ma assolutamente godibile.

Tarbianaaz: Trebbiano Modenese 100%, vinificato secondo la vecchia tecnica della “muratura”: quando il cappello riemerge si chiude il tino con il gesso, lasciando solo un piccolo foro per lo sfiato e lo si lascia così fino a quando non è pronto, generalmente a gennaio (ma la “tappatura” del tino può protarsi anche fino a fine estate).  Il nome dialettale significa letteralmente “trebbianaccio”, quasi un dispregiativo, tanto questa tecnica è considerata ancestrale e fuori dagli schemi dell’enologia moderna. In realtà Vittorio racconta che un tempo questo era il vino considerato migliore, quello destinato all’uso familiare e alle occasioni particolari. Ha recuperato questa tecnica a partire dai racconti dei vecchi contadini, ma non sa dire quanto il suo Tarbianaaz sia simile agli antichi vini murati di Castelvetro, essendone il ricordo solo tramandato oralmente. Prelievo da botte. Naso complesso e lontano da qualsiasi altra cosa nella nostra esperienza: risaltano fiori recisi che evolvono su note di albicocca e agrumi canditi (arancia e pompelmo). In bocca risalta ancora il carattere austero sostenuto da una mineralità sapida che dona ritmo allo sviluppo. Tannini che contribuiscono ad una chiusura netta dopo una distensione molto ampia.

Sassoscuro: vari vitigni rossi, principalmente Malbo (gli altri Vittorio non ce li vuole dire, forse perché per alcuni non sa dare il nome). Vino fermo. Colore pressoché impenetrabile. Naso profondo, frutta rossa matura, con profumi da appassimento che si integrano ad una decisa nota iodata molto lunga sul finale. Pieno ed orizzontale in bocca, non ha però deficit di spinta: dopo la distensione di un frutto denso, ritorna nel retronasale l’intrigante nota minerale percepita al naso, cui viene affidata la lunga chiusura. Quasi impossibile non farselo piacere ! – probabile un felicissimo matrimonio con il Parmigiano.

Non mancano certo spigolosità nei vini di questa cantina. Ma se li affrontate senza pregiudizio e badate al puro aspetto edonistico ed emozianale del vino, sarà un’esperienza davvero entusiasmante assaggiarli.

Prezzi, al pubblico franco cantina: 6 euro per il Ripa di Sopravento, 7 per il Fontana dei Boschi e 12 per Tarbianaaz e Sassoscuro.

]]> http://vitisblog.wordpress.com/2011/11/22/vittorio-graziano-castelvetro-mo/feed/ 5 marcodt DSCN1444 GrazianoTarbianaaz GrazianoSassoscuro http://vitisblog.wordpress.com/2011/11/07/fongaro-ronca-vr/ http://vitisblog.wordpress.com/2011/11/07/fongaro-ronca-vr/#comments Mon, 07 Nov 2011 19:57:37 +0000 marcodt http://vitisblog.wordpress.com/?p=1506 ]]> di Marco De Tomasi

Il Durello (localmente detto anche Durella) è un vitigno autoctono tra i più antichi dell’area pedemontana dei monti Lessini, a cavallo tra Vicenza e Verona. Il nome sembra infatti derivare dalla varietà Durasena che viene citata nello statuto della Comunità di Costozza (versante orientale dei Colli Berici) del lontano 1292. Successivamente, il vitigno si identifica nell’Occhio di Pernice citato nel Roccolo Ditirambo di Aureliano Acanti del 1754, tesi avvalorata successivamente dal Maccà nell’opera “Storia del territorio vicentino” (1812).

Il nome dell’uva deriverebbe inoltre anche dalle antiche pratiche di vinificazione che prevedevano tempi relativamente lunghi di macerazione sulle bucce, che in questa varietà hanno un discreto contenuto in tannini.

Sebbene la Durella si presti a numerose varianti interpretative sia in purezza che in sinergia con altre uve, da vino fermo a passito di notevole spessore (vedi le mie precedenti impressioni sull’azienda Masari di Valdagno), una delle sue principali caratteristiche è rappresentata dalla buona acidità e dall’elevato contenuto di acido malico, che la rendono particolarmente adatta alla spumantizzazione, sia attraverso il metodo Charmat (particolarmente convincente a mio avviso la versione proposta da Stefano Menti a Gambellara) che attraverso il metodo classico, versione in cui è maggiormente nota al pubblico (che rimane comunque esiguo).

Azienda tra quelle maggiormente note della denominazione Lessini Durello, Fongaro è una realtà spumantistica che ha scelto quest’ultima via per la valorizzazione della varietà.

Opera in vigna in regime biologico certificato dal 1985. Nel 2010 la cantina è stata ampliata per incrementare la produzione fino a 100.000 bottiglie annue (dalle attuali 90.000) ma soprattutto per poter gestire affinamenti sui lieviti più lunghi rispetto agli attuali 48 mesi (per la riserva).

Quattro le versioni metodo classico proposte, di cui due da Durella in purezza.

Brut Metodo Classico Etichetta Bianca 2008: (Durella 85% – Manzoni Bianco 15%), giallo paglierino scarico, perlage fine e persistente. Al naso esordisce con profumi di pasta per dolci, fieno e mandorle, poi vaghe note aromatiche che con il tempo si amplificano fino a prevalere, evidenziando l’apporto del Manzoni. In bocca è caratterizzato da un ingresso rapido che rallenta la centro della lingua per distendersi poi nettamente nel finale. Il retronasale è caratterizzato dalla riproposizione di note dolci ed aromatiche percepite al naso. Vino un po’ “furbetto”, sicuramente vincente se proposto da solo come aperitivo del tutto informale grazie al gioco tra il dolce e l’aromatico. Necessita cautela negli abbinamenti perché potrebbe non reggere fino alla fine piatti decisi (anche se a base di pesce o carni bianche).

Brut Metodo Classico Etichetta Grigia 2007: (Durella 85% – Chardonnay 15%), giallo dorato, perlage fine e persistente. Al naso si percepiscono fiori ed erbe aromatiche di grande finezza, poi frutta gialla ed una intrigante nota speziata di pepe bianco che emerge da un tappeto minerale molto discreto. Anche in bocca nell’ingresso è meno rapido e netto del precedente, ma è dotato di maggiore senso del ritmo, con distensione progressiva e buon appagamento fin oltre la deglutizione. Dotato di complessità senza forzature, oltre all’aperitivo può tranquillamente reggere piatti a base di pesce e carni bianche.

Brut Metodo Classico Etichetta Nera (Riserva) 2006: Durella in purezza. Giallo dorato. Perlage molto fine e persistente. Profondo nelle sensazioni olfattive che spaziano dalla mela golden matura alla renetta e via fino alla pesca gialla, erbe aromatiche e crosta di pane su una solida trama minerale. In bocca è ampio e pieno, con una spalla acida che segna la progressione al palato senza cedimenti o soluzione di continuità. Lungo nei ritorni retronasali. Bollicine di assoluto livello che possono ben accompagnare l’intero pasto, potendo “osare” anche con gli abbinamenti.

Per completezza, menziono il Brut Metodo Classico Etichetta Viola 2008 (Durella 100%) ma sospendo ogni commento (riservandomi di parlarne in futuro), poiché ho il sospetto di essermi imbattuto in una bottiglia “sbagliata”, viste le note dubbiose che ne sono scaturite.

Prezzi: i vini vengono proposti al pubblico franco cantina in cartoni da 6 allo stesso prezzo dello scaffale delle enoteche. Etichetta Bianca ed Etichetta Grigia a 12 euro (a bottiglia, ovviamente), Etichetta Viola a 15 euro ed Etichetta Nera a 20 Euro.

Sono rimasto convinto dall’Etichetta Grigia e soprattutto dalla Riserva Etichetta Nera, in grado a mio avviso di competere con molti blasonati Metodo Classico italiani.

Va infine detto che Etichetta Grigia ed Etichetta Viola vengono proposti anche nella versione Pas Dosé, che non ho assaggiato in azienda: materiale per tornare a parlare di Fongaro e dei suoi metodo classico !

Raccolgo l’appello fatto qui da Franco Ziliani sul suo blog Vino al vino a rilanciare il grido d’allarme di Alessandro Carlassare, animatore del blog Saggi Bevitori relativo alla possibile peste rappresentata dalla diffusione della Drosophila suzukii.

Finora questo dittero parassita originario sel sud-est asiatico (stiamo parlando di un moscerino, ma dovete perdonare i miei trascorsi da entomofilo) aveva provocato seri danni al comparto dei piccoli frutti (ciliegie, lamponi, more e altri), ma quest’anno sono stati registrati attacchi all’uva in Trentino, Alto Adige e Veneto.

A differenza della congenerica specie Drosophila melanogaster (il moscerino dell’uva), che attacca solo frutti danneggiati da altri agenti (frutta marcia o con danni da grandine), la suzukii attacca la frutta sana. La femmina, grazie ad un ovopositore uncinato, deposita all’interno di un singolo frutto 3 o 4 uova (nel caso della vite per frutto deve essere considerato il singolo acino). In totale una femmina può depositare fino a 400 uova. Se sommate questo al fatto che l’animale è in grado di riprodurre da 10 a 13 generazioni in una stagione, potete capire da soli quali danni sia in grado di provocare !

La stagione 2011 sembra essere passata liscia per il clima secco e la maturazione anticipata delle uve, ma cosa succederebbe in un’annata dall’andamento più consueto ?

Nel peggiore degli scenari, in caso di attacco, si parla di perdite di raccolto che vanno dall’80% al 100% nel caso delle vendemmie tardive !

Data la rapidità di riproduzione, la lotta chimica con gli insetticidi non sembra essere il rimedio più adatto, sia per la possibilità che gli animali superstiti in breve tempo sviluppino resistenza, ma anche perché aumenterebbe drasticamente il numero di trattamenti e quindi la quantità residua di pesticidi sul prodotto finale. Trappole e altri metodi, come sottolineato nell’esauriente post di Carlassare, rappresenterebbero solo un palliativo.

A sentire gli esperti, il compito di diffondere l’allarme e non sottovalutare il rischio rappresentato da questa peste è demandato ad appassionati e blogger anziché ai canali di informazione tradizionali.

Per una volta, speriamo si intervenga a chiudere il recinto prima che siano scappati i buoi !

]]> http://vitisblog.wordpress.com/2011/10/20/allarme-drosophila-suzukii-per-la-viticoltura/feed/ 0 marcodt DrosophilaSuzukii DrosophilaSuzukiiFemmina